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一、照片为何会模糊、模糊有哪几种情况？
1.对焦不准
2.手抖动
3.被摄物抖动
4.图片质量过低
二、让我们一一解决图片模糊的问题
1.对焦更准确些
光线充足时光圈可以适当收缩一点，因为如果光圈过于大，景深（图片清晰的部分）就会很浅，主题就容易去到清晰点以外的地方
注意镜头是有最近对焦距离的，不要一味为了将主题拍得大就将镜头向被摄物靠。
佳能中低端机器的中央对焦点精度要比周边的要高，所以个人建议要更准确对焦的话，可以用中央对焦点对准被摄主体，半按快门对焦，再构图，然后全按快门完成拍摄
必要时候使用手动对焦，有LiveView功能的可以使用，放大画面仔细看，微调对焦。手动对焦在自我感觉不是太确定的时候，可以调节对焦环在不同的位置，多拍几张，后期再选择最准确的。
2.重要概念【安全快门】
计算公式为 安全快门（秒）=1/焦距
就是说在焦距确定的时候，照片要看上去清晰的话，快门就要有一定要求，焦距越长，快门要求越快。
在理解这个的时候要注意：
A.此焦距为全幅上的焦距，如果是试用APS-C机身，就要算等效焦距，而不是镜头上标注的焦距。
B.此公式是在完全没有防抖技术加入的情况下试用，在加入防抖技术后，快门要求会降低。一般都会标称可以降低几档的快门，假设原本安全快门为1/60秒，降低一档就是1/30秒，降低两档就是1/15。
C.此公式是在被摄物静止的情况下试用，被摄物运动的参照下面内容。
所以看到这里，大家都应该清楚在正常情况下要拍出清晰的照片，大体要怎么样的快门了吧，记得考虑等效焦距还有你机身或者镜头的光学防抖喔。
另外，如果在快门远慢于安全快门的情况下还可以拍出清晰的照片，那么摄影师就会被认为练成了铁手功，你也可以挑战一下。
3.更高速的快门
如果被摄物体是动的，那么为了凝固动态，我们还需要将快门进一步提高，下面是一些参考
室内拍摄 1/15秒以上
玩耍中的小朋友 1/80秒左右
爱动的宠物 1/100以上
空中飞鸟 1/300以上
以上仅供参考，不能一概而论
4.怎么样在安全快门下还可以拍照
看了上面一点，很多朋友就疑惑了，要那么高速的快门，在光线不足的情况下怎么办呢？不怕，你可以
调大光圈，大光圈镜头贵啊
调高ISO，要综合相机表现，权衡画质
4.用上闪光灯和脚架
如果以上方法还不行，那么我们用绝技
闪光灯，极佳地补充光学，让你在更高速的快门都可以获得曝光
脚架，稳定机身，可以让相机做长时间曝光
给一张图片大家看看，曝光时间长达1秒以上，大家说说是怎样拍的？
5.图片处理的时候适当锐化一下
以上的都做了，在最后处理图片的时候，我们可以选择锐化一下，特别是对部分本身比较肉的镜头出的片比较有效，还有就是图片缩小后也应该做一下子锐化
PS里面的锐化选项有好几个，具体的分别大家可以自己试试，我现在一般用USM锐化
重要：关于PS锐化的好建议：
锐化觉得尽量不要用滤镜下的锐化，那些锐化都是全图锐化，没意义，而且伤害画质，实际上需要锐化的PP都是边缘线不清楚，这里我有个很好的方法，把要锐化的PP复制一个副本选择副本，选择滤镜下其他选项里高反）差保留，数值调制可以看见边缘线为好（切忌不要多了），确定好就可以看见图片出了边缘线被锐化了其他都没有改变，用这个方法做锐化十分不错！！！
总结：不做总结了，最后提醒一点最重要的，按快门的时候要屏住呼吸。
有点补充意见：
在弱光条件下拍摄，首先想到的不应该是大光圈（光圈的重要用途是调节景深，景深太小会造成主体容易跑焦，从而出现意想不到的不清晰）；此时应首选上脚架或者找固定支撑点（如平台、墙壁等），别舍不得相机的外壳；再不行的话，提高ISO，新款的相机一般都比同档老款的高ISO表现要好。而使用大光圈仅作为最后一招，当高ISO的噪点让你无法容忍的情况下。
上了三脚架，应该把IS防抖关掉，否则会引起错误校正而使原本可以清晰的照片变得模糊。（IS对低于安全快门的手持拍摄有帮助）
有时候为了得到特别的效果，不一定要用安全快门，相反会有意延长快门时间 |
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发表于 2011-6-2 18:55
